Consta fundamentalmente de un recipiente de vidrio lleno de agua, un filtro que limpia el agua, un calentador que la mantiene a la temperatura necesaria y una luz fluorescente.
El recipiente
Al
comprar el acuario vamos a tener en cuenta el emplazamiento elegido para él y qué forma y tamaño de vaso nos gusta más. Por supuesto esto es fundamental, ya que insistimos en su gran función como objeto decorativo y la importancia de que guste a sus dueños para que disfruten largos ratos con su atención y cuidados. Sin embargo, y aún sin olvidar esta premisa, nos parece esencial recalcar dos puntos:- Tamaño:
El acuario, cuanto más grande, es más saludable: debemos colocar el vaso mayor dentro de nuestras posibilidades (de espacio o económicas) ya que el ecosistema que se creará en él será mucho más estable cuanto mayor sea el volumen de agua. Son mucho más sencillos de mantener los acuarios grandes que los pequeños.
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- Forma:
Hay formas muy bonitas, algunas más modernas y originales pero en general cuanto más largo y ancho (en lugar de alto y estrecho), mejor. Es interesante que tenga gran superficie de contacto con el aire, para que el agua se oxigene mejor.
Es recomendable que lleve tapa incorporada. Una cubierta bonita a juego con el recipiente (que lleva el fluorescente incorporado) y sobre la que podemos colocar incluso algún adorno (pequeño jarrón, portarretratos...) tiene dos interesantes funciones:
- evita la evaporación de mucha cantidad de agua
- evita que los peces salten fuera del agua, problema por desgracia muy frecuente si no encuentran obstáculos
El filtro
De entre los accesorios imprescindibles que estamos viendo, sin duda el más importante de todos es el filtro. Se podría decir que es el corazón del acuario. El filtro es el elemento encargado de
retener, degradar y eliminar las impurezas y deshechos que se van acumulando y disolviendo en el agua mediante una bomba de succión, que obliga a ésta a circular a través de diversos materiales filtrantes (esponja, carbón, lana de perlón, materiales cerámicos, turba, etc.) y en los que los restos orgánicos y detritus quedan atrapados. A continuación el agua, limpia ya de materiales en suspensión, vuelve al acuario manteniendo los parámetros bioquímicos del pequeño ecosistema en unas condiciones estables.En el mercado se dispone de gran variedad de marcas y modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes. A la hora de la elección deberemos tener en cuenta la capacidad del acuario, los tipos de peces que en él vamos a alojar, nuestro presupuesto y la opinión de un profesional que nos aconseje del tipo más idóneo.
- Filtros interiores. Colocados en el interior del acuario (sumergidos totalmente), nos proporcionan una buena calidad de agua y son cómodos a la hora de limpiar, aunque el espacio interior para alojar en él materiales filtrantes es limitado. Es probablemente el sistema más popular, empleado sobre todo en pequeños acuarios que no superan los 100 litros. Para los de capacidad superior a 120 litros no resulta la opción más recomendable.
- Filtros de "Mochila". Se colocan externamente, colgados del borde superior del cristal trasero.
Nos dan las mismas prestaciones que los filtros interiores con la ventaja de que no quitan espacio a los peces y disponemos de más posibilidades a la hora de colocar en su interior, diferentes tipos de cargas. A un precio asequible resulta una opción interesante para pequeños acuarios.
- Filtros de Fondo. Consisten en hacer que la propia arena y grava del fondo, sea la encargada de purificar el agua. Aunque es un sistema poco empleado por la incomodidad de su mantenimiento, están considerados como uno de los más eficaces.
- Filtros Exteriores. Se sitúan externamente, debajo del acuario. Resultan de tamaño mayor que los anteriores, lo cual posibilita la colocación en su interior de una gran cantidad de material filtrante. Requieren menos mantenimiento y además proporcionan una alta calidad del agua. Son muy usados y recomendables para acuarios de volumen superior a 100 litros. No son baratos.
- Filtros Seco-Húmedos. Probablemente la mejor calidad de agua nos la proporcionan los filtros “seco-húmedo”. El interior de estos filtros no está permanentemente inundado. Las cargas están en contacto directo con el aire. Este incremento de oxigeno en su interior aumenta de manera considerable la cantidad de bacterias que efectúan la labor de limpieza del agua. Imprescindibles en acuariofilia marina y en los casos en que queramos mantener peces especialmente delicados. Se fabrican, tanto interiores como exteriores. Su precio suele resultar elevado, pero resultan los más aconsejables por su óptimo rendimiento.
El termo-calentador
Aparato eléctrico totalmente sumergible dentro del acuario y que se encarga de mantener el agua a temperatura constante. No hace falta emplearlo para peces de agua fría (les basta la temperatura ambiental de nuestra casa) pero es imprescindible en los acuarios tropicales. Elegimos la temperatura ideal según los habitantes del acuario (suele rondar los 26-27 grados) y el calentador se conecta y desconecta automáticamente según sea necesario.
Se controla desde el exterior con un termómetro (los hay muy sencillos, como una fina lámina digital que se adhiere al cristal desde fuera) y que debemos acostumbrarnos a vigilar por si en algún momento se estropea el calentador y baja (o sube) la temperatura.
La luz
La da un tubo fluorescente que se coloca perfectamente incorporado dentro de la tapa del acuario. Tiene que ser especial (no valen las bombillas o tubos que usamos para alumbrar habitaciones) ya que las plantas necesitan un espectro de luz concreto para crecer adecuadamente. Disponemos de distintos modelos según la intensidad, tonalidad o longitud de onda deseadas. Los hay específicos para acuarios de agua dulce, marinos, o con plantas naturales, o para terrarios... y cabe resaltar que no es solo un factor decorativo más: resulta imprescindible para el buen estado del ecosistema que debe formarse en nuestro acuario.
Si nos cuesta mantener un ritmo de encendido y apagado en el horario de luz del acuario, podemos colocar un temporizador que se encargue de esta labor.
Aireación
No es un artículo de primera necesidad, pero sí un complemento recomendable. Se utiliza para, por medio de un pequeño compresor conectado a piedras difusoras (con distintas formas y tamaños, según gustos), introducir aire en puntos concretos del acuario. Además de la oxigenación tienen una gran función estética y en muchas ocasiones se usan también para mover los distintos elementos decorativos: restos de un galeón hundido, el cofre del tesoro o un submarinista que sube y baja.
Tras decidir el emplazamiento exacto y colocarlo sobre alguna mesa suficientemente robusta para soportar el peso que pueda llegar a alcanzar, procedemos:
- Colocamos una base de piedras, previamente lavadas, en el fondo (disponemos en tiendas especializadas de multitud de colores, formas y tamaños de gravas para acuarios). Mezclado con la grava es recomendable poner abono para plantas naturales. Aun en el caso de que hubiéramos decidido no poner plantas naturales, siempre podemos cambiar de opinión más adelante y resulta más engorroso añadirlo después. Toda la base tendrá un espesor mínimo de unos 5 ó 6 centímetros. Si hemos decidido emplear un filtro de fondo, las placas serán colocadas bajo esa base de piedras.
- Parte de la decoración elegida puede ser interesante ponerla a continuación (por ejemplo: rocas de mucho volumen).
- Llenamos buena parte del recipiente con agua del grifo (dos tercios del volumen total) e introducimos el resto de la decoración según nuestros gustos (hay muchas posibilidades entre las que elegir, fondos de acuario, rocas, grutas, plantas naturales o artificiales y figuras ornamentales. Lo normal es que intentemos esconder o disimular los aparatos eléctricos (calentador, filtro, tubos del difusor...) entre las plantas o tras las rocas.
- Terminamos de rellenar con agua todo el acuario y añadimos productos que neutralizan el cloro, cloraminas y metales pesados (sustancias nocivas para los peces).
- Por último debemos poner filtro, calentador e incluso iluminación en funcionamiento y esperar un mínimo de 24 horas antes de añadir los peces de agua fría (y un mínimo de una semana si vamos a poner peces tropicales). Mientras tanto iremos añadiendo productos acondicionadores del agua (nos interesan especialmente las bacterias nitrificantes) e iremos analizando ciertos parámetros fundamentales para el equilibrio del ecosistema.
La importancia de no actuar con prisas:
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Un segundo después de decidir tener peces en casa se pensamos con un acuario maravilloso repleto de plantas imponentes y pececillos multicolores nadando sin parar. Vamos a la tienda y queremos salir con el acuario prácticamente montado en el coche. Pues bien, deberíamos comprar el acuario vacío y colocarle una inmensa pegatina:
PACIENCIA... MÁS PACIENCIA
Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición.
Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición.
Las plantas de acuario
Inconvenientes
1.- Nos exigen dedicar más tiempo al acuario: hay que observarlas atentamente, vigilar por si vemos que enferman, si son parasitadas... y diariamente eliminar los restos de hojas que pierden y se estropean.
2.- Resultan algo caras, ya que, aunque se regeneran bastante, crezcan y algunas se repueblen muy bien, es normal que poco a poco vayan muriendo y tengamos que adquirir nuevas de vez en cuando.
Ventajas
- Indiscutible elemento decorativo.
- Mejoran la calidad del agua y ayudan a mantenerla en perfectas condiciones constituyendo una auténtica depuradora-biológica-natural: descomponen las sustancias orgánicas, eliminan ciertos gérmenes patógenos y sustancias tóxicas, impiden el crecimiento de las algas, son refugio y lugar de desove para los peces y algunas incluso producen antibióticos.
Puede haber más de cien especies de plantas disponibles en las tiendas, la mayoría “palustres”, es decir, que pueden vivir en las riberas de los ríos y estanques y por tanto desarrollarse bien. tanto sumergidas por completo como con zonas fuera del agua siempre que la disponibilidad hídrica sea muy elevada.
Plantas de acuario más usuales
- Para primer y segundos planos: Anubias, Echinodorus, Cryptocoryne y Aponogeton
- Plantas de tallo: crecen tanto que sobresaldrían y flotarían en la superficie del acuario si no las cortamos, tienen que colocarse hacia el fondo o nos taparán la visión: Cabombas, Hygrophilas, Ludwigias, Vallisneria asiática...
- Plantas flotantes: sólo interesan en caso de acuarios abiertos, no tienen sentido en los tapados (Pistia, Riccia, Wolffia...)
Mantenimiento del acuario
Ya hemos comentado que el acuario no es como un cuadro que se coloca para admirarlo unos segundos de vez en cuando. Requiere un pequeño trabajo diario pero sin agobios. Quizás quienes no tengan contacto con este mundo piensen que es algo complicado, sin embargo con dedicar cinco minutos diarios a nuestro acuario sería suficiente para mantenerlo. En ese tiempo podemos comprobar que todos lo aparatos funcionan correctamente, alimentar y observar atentamente los peces y las plantas para detectar cualquier anomalía, e incluso retirar alguna hoja muerta (y de vez en cuando, también algún pez).
A parte de esto, semanalmente habrá que limpiar más a fondo el acuario (por ejemplo, pasar un imán limpiacristales para eliminar el posible punteado negruzco) y mensualmente cambiar la mitad del volumen de agua (por agua del grifo acondicionada adecuadamente). De vez en cuando hay que “pasar el aspirador al fondo” y aclarar bien todas las partes del filtro limpiador.
Cada seis meses se recomienda sustituir algunos materiales filtrantes por otros nuevos y cada dos años habría que pensar en hacer una limpieza a fondo que incluiría el vaciado completo, el cambio o limpieza de los elementos decorativos, la sustitución del abono del fondo para las plantas y posteriormente el llenado del acuario.
Insistiremos en la importancia de acostumbrarnos a realizar mediciones de ciertos valores que nos indican las condiciones del agua. La mayoría resultan sencillas de hacer y son imprescindibles para ayudarnos a controlar todas las funciones de cualquier acuario; otras son más complicadas de realizar y las dejamos para los acuariófilos más expertos.
Tests para TODOS los acuarios
Test de pH
En general los peces de acuario viven perfectamente en un pH neutro (igual a 7), aunque con unos márgenes algo más amplios (desde 6,8 hasta 7,4). Debemos intentar que no sobrepase estos márgenes. Algunos tipos de peces viven mejor en condiciones de pH algo más extremas: medios muy ácidos o muy básicos, pero eso irá aprendiendo con el tiempo.
Tests de nitritos y nitratos
El amoniaco, producto residual que procede de los detritus de peces y de la materia orgánica en descomposición se degrada a nitritos, que en concentraciones altas resultan muy tóxicos para los peces. En los acuarios que funcionan, las colonias de bacterias nitrificantes que habitan en el filtro, la grava, etc., se encargan de descomponer estos a nitratos, bastante menos tóxicos.
Es fundamental evaluar la concentración de estos productos en el acuario para hacerles frente cuanto antes si se descompensan sus niveles.
Test de dureza total y dureza de carbonato
Fundamentales por su interrelación con la estabilidad del pH, nos dan una idea de la concentración de ciertos minerales fundamentales: calcio, magnesio, potasio y bicarbonato.
Tests para acuarios más avanzados
Test de Oxígeno y CO2
En general más complicados de controlar, tampoco nos parecen imprescindibles en cualquier acuario (de aficionado/principiante).
Tests de Hierro, Cobre y Fosfatos
Problemas del mantenimiento del acuario
Superpoblación:
Un problema importante en muchos acuarios primerizos y debido al cual puede llegar a peligrar su existencia. Ocurre no sólo por un excesivo número de peces sino también puede ocasionarse con la mezcla de demasiadas especies distintas. Muchos peces son gregarios y viven mejor en compañía de congéneres.
¿Cómo calcular el número adecuado? Se trata de aprendernos la regla siguiente: Un litro de agua por cada centímetro de pez y no sobrepasarla de ninguna manera. Debemos además tener en cuenta que, si todo va bien y los peces se adaptan, en 6-12 meses crecerán bastante y tendremos sobrepasada su capacidad recomendada si no se han producido bajas.
Mala alimentación:
- Excesivo alimento: Es muy frecuente que por desconocimiento, se añada mayor cantidad de alimento del necesario. Es cierto que los peces sanos siempre tienen el aspecto de estar hambrientos y conforme nos acercamos al acuario, nos muestran su necesidad viniendo hacia nosotros con las bocas bien abiertas subiendo a la superficie para buscar comida. No debemos dejarnos llevar por la pena y añadir más cantidad de la debida.
Todo alimento de sobra se convierte en materia orgánica en descomposición y deteriora el agua del acuario. Si accidentalmente (o para intentar compensar lo que no hemos echado durante un fin de semana de vacaciones) ofrecemos el doble, triple o mayor cantidad de lo normal, los peces tienden a comérselo, con el consiguiente empacho.
- Alimento inadecuado: La mayoría de marcas comerciales ofrecen preparados completos y equilibrados. Los peces de agua fría no son demasiado exigentes pero los de agua caliente necesitan alimentos de mayor calidad nutricional y, dentro de éstos, algunos requieren los preparados específicos para ellos (cíclidos, peces de fondo, alevines en crecimiento, etc.).
- A todos los peces les gusta comer un menú diferente de vez en cuando: conviene intercalar con su comida básica un día de alimento vegetal, larvas de mosquito, sticks, artemia, lombrices...
Disponemos incluso de alimento fresco congelado
Las algas:
Aparecen generalmente por exceso de luz en el acuario, exceso de nitritos y nitratos y colocar pocas plantas naturales... Un ligero punteado por todo el cristal o la presencia de algunas algas verdes flotantes no es un problema en si mismo, sino que puede considerarse normal e incluso podría servir de indicio de una buena calidad del agua. Las podemos eliminar con rasquetas limpia-algas o con imanes, cómodamente y desde el exterior.
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Si las algas se multiplican de manera desorbitada pueden llegar a cubrir por completo las plantas naturales y hacer que se marchiten, con que tendríamos de un grave problema. Se puede luchar contra éstas con productos químicos algicidas (con el efecto adverso de no ser totalmente inocuos para peces y sobre todo para las plantas naturales), sin embargo hay autores que recomiendan la lucha biológica:
- Plantando abundantes plantas de crecimiento rápido.
- Cuidando el agua con esmero.
- Añadiendo peces comedores de algas (por ejemplo Otocinclo dorado, Moli negro, Gupi, Plecostomus, Xifo, Platy, Gurami besucón, etc.).
Problemas con las condiciones del agua:
A veces encontramos problemas importantes como excesiva turbidez de todo el agua, mal olor desprendiente del acuario (incluso olor fétido que inunda toda la habitación), plagas de caracolillos, etc. Son problemas muy puntuales, con causas muy diversas y soluciones específicas para cada caso.
Patologías de plantas y/o peces:
También muy diversas, con distintas causas y tratamientos. De entre la gran cantidad de enfermedades que pueden afectar a nuestros peces, más adelante comentaremos brevemente algunas de las más frecuentes, las que sin ser un gran especialista podemos llegar a distinguir mediante una correcta observación y para la mayoría de las cuales existen tratamientos eficaces.
La elección de los peces
Peces de agua fría
Tanto para peceras sin filtro como para estanques exteriores, hemos recomendado únicamente tres especies de peces, por su resistencia, aunque a veces otras más sofisticadas podrían sobrevivir en ellos. De todos modos, dado que las demás variedades, conseguidas a base de cruces y mutaciones, resultan más llamativas pero también más delicadas, señalamos que tienen mayor garantía de vida si se los sitúa en acuarios bien cuidados.
- Ryukin: con una gran “cola de velo” y largas aletas, adquiere un porte elegante y majestuoso. Colores variados: rojo, blanco, negro y calico (mezclas de los tres anteriores). Es, dentro de estos ejemplares, uno de los más robustos.
- Cabeza de león o Ranchú: su nombre hace referencia al excesivo desarrollo cefálico, que le asemeja a la melena de un león, en algunos ejemplares puede llegar a ser muy exagerado. De colores variados, no tiene aleta dorsal
- Oranda: con muchas variantes, parece un cruce de los anteriores, ya que tiene desarrollo cefálico pero también gran aleta dorsal. También ofrecen múltiples combinaciones de color, siendo 2 de las variedades más llamativas los llamados “Boina roja” y “Pom-pom”
- Escama perlada: la forma y colocación especial de sus escamas hace que reflejen la luz dándole un aspecto nacarado.
- Ojos telescópicos: “Black Moor” es la variedad más común en los comercios, y como indica su nombre es negro y de ojos muy saltones.
- Celestial: extraños y muy delicados, no tienen aleta dorsal y reciben el nombre porque sus ojos, colocados en la parte superior de la cabeza, siempre miran hacia arriba, hacia el cielo.
- Ojos de burbuja: como su nombre indica, tienen bajo sus ojos unas vesículas llenas de líquido. Los ejemplares de concurso no tienen aleta dorsal y por supuesto, cuanto mayores son las “burbujas”, mejor).
Dentro de este amplio abanico de especies, podemos encontrarnos también con ejemplares que reúnen características de varias especies. Así por ejemplo: oranda-ryukin, celestial-con ojos de burbuja, ojos telescópicos-con pom-pom, etc.
Peces de agua caliente (tropicales)
En los comercios se pueden encontrar infinidad de variedades de peces aptos para la mayoría de los acuarios. Muchas de ellas son grandes desconocidas, incluso para aficionados expertos, mientras que otras gozan de gran popularidad, ya sea por la sencillez de su mantenimiento, por su belleza, por la gran facilidad con la que se reproducen, por su robustez o simplemente por tener un precio muy asequible.
Familia cíclidos:
- Enanos (Apistograma, M.ramirezzi, Pelvicachromis pulcher...).
- Cichlasoma (pez loro o papagayo: se han conseguido colorear artificialmente).
- Pterophyllum (Escalares): Muy bellos y fáciles de cuidar.
- Symphysodon (Discos): Redondos, de gran colorido, muchos aficionados los consideran el rey del acuario. No son baratos. Pueden llegar a reproducirse en acuarios grandes igual que los escalares, tras una puesta de huevos pegados a las hojas de las plantas o a las rocas.
Familia Loricáridos:
- Ancystrus
- Hypostomus: Siluros acorazados. Es el famoso “pleco”: el limpia-cristales más famoso (no es eficaz cuando se hace adulto).
Familia Ciprínidos
- Barbo de Sumatra: precioso, con franjas negras verticales sobre fondo amarillo.
- Danio cebra: “cebritas” blanco-negras en rallas finas horizontales. Muy resistentes y poco exigentes. Ideales para acuarios principiantes.
- Arlequín.
Familia Laberíntidos
Tienen un órgano especial (laberinto) que les ayuda para respirar en condiciones adversas
- Betta o Luchador de Siam: Sólo puede haber un macho por acuario, con espectaculares aletas de colores.
- Guramis y Colisas: se reproducen, igual que el Betta mediante huevos que se protegen en un nido de burbujas que preparan los machos en la superficie del agua.
Familia Cobítidos o Girinoqueilidos
- Botia (pez payaso): atractivo limpiafondos con anchas franjas de colores y eficaz en la lucha contra las plagas de caracoles.
- Pangio kuhlii: parece una culebrita, muy ágil y rápida, por el fondo.
- Ventosa o chupa-algas: no solo limpia el fondo o los cristales, también las hojas, rocas, decoración...
Familia Calíctidos
- Corydoras: peces gato limpia-fondos..
Familia Mormíridos
- Gnathonemus (Pez elefante) un aparato similar a una trompa le permite “ver” al emitir descargas eléctricas a modo de sonar.
Familia Carácidos (o Tetras)
- Tetra neón, cardenal, neón-rosa, limón, piloto... peces pequeños de colores vistosos ideales para vivir en grandes cardúmenes, atractivos y pacíficos.
- Tetra negro (monjita): muy resistentes, ideales para acuarios principiantes. De pequeñas son más bonitas y de adultas, menos intensas de color y pueden resultar algo agresivas
Familia Poecílidos
- Lebistes (guppys)
- Mollys: negros, balloon, plata, etc...
- Xiphophorus (Platys y xifos): todos ovo-vivíparos: de reproducción sexual, las hembras guardan e incuban en su interior los huevos, que eclosionan dentro de la madre y después finalmente se produce el parto de los minúsculos alevines. Si queremos preservarlos del apetito de los demás peces adultos del acuario es necesario disponer de una paridera en la que meter a la futura madre un poco antes de parir. Famosos por la facilidad con que se reproducen en cualquier acuario.
Otros:
- Raya de agua dulce, pez globo de agua dulce, tiburones de agua dulce, pirañas...
Algunos peces son muy especiales: para habitar solos en el acuario, peces carnívoros, peces herbívoros, con todo tipo de reproducciones, que requieren condiciones muy especiales para sobrevivir...
Las enfemedades de los peces
Debemos aceptar que los peces, como seres vivos que son: nacen, crecen, se reproducen, enferman... y mueren. Podemos encontrar en ellos un sinfín de patologías variadas: desde tumores hasta problemas cardíacos, fallos renales, enfermedades metabólicas, infecciosas (causadas por virus o bacterias) y parasitarias.
Recalcaremos el hecho de que muchas de las enfermedades más frecuentes de los peces de acuario están causadas por microorganismos que existen en animales sanos. Un sistema inmunológico activo mantiene a raya las infecciones sin permitir que les ataquen. Pero cuando ocurre alguna situación que estrese a los animales (cambios de hábitat, nutrición inadecuada, mala calidad del agua, convivencia indeseable con otras especies...), se reducen las defensas del pez y aumentan las posibilidades de enfermar.
Muchas enfermedades producen síntomas externos, que detectaremos si observamos atentamente a cada individuo. En general son síntomas de enfermedad: aletas deshilachadas, ojos opacos, no brillantes, heridas, úlceras o manchas en piel, nadar torpe, desorientación, inapetencia... De ahí la importancia de dedicar todos los días unos minutos a la vigilancia del acuario.
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Problemas frecuentes
PUNTO BLANCO
- Origen: protozoo Ichthyophthirius multifiliis
- Síntomas: puntitos blancos por toda superficie peces
- Tratamiento: aumentar la temperatura del acuario hasta 30 grados durante 48 horas (incluso para peces de agua fría), dejar de alimentarlos y añadir una cucharada de sal por cada 20 litros de agua. Existen en el mercado productos específicos contra la enfermedad de gran eficacia.
HIDROPESÍA
- Origen: bacteriano o vírico, desencadenado por mala calidad del agua.
- Síntomas: pez exageradamente hinchado y escamas erizadas
- Tratamiento: Aunque no tiene un tratamiento específico consiste en colocar el animal en agua en buenas condiciones y añadir antibióticos.
PODREDUMBRE DE ALETAS
- Origen: infección bacteriana (frecuentemente mixta, con varias bacterias implicadas).
- Síntomas: los bordes de las aletas se engruesan y se ponen blancuzcos, se van acortando hasta terminar con toda la aleta (neones, bettas, colisas... son muy susceptibles de esta infección).
- Tratamiento: antibióticos, sin éxito asegurado.
COLUMNARIS
- Origen: bacteriana, hay que poder diferenciarla del ataque de hongos.
- Síntomas: durante la incubación el pez no se comporta normal, parece que baila. Luego aparecen puntos blancos que conforme se extienden dan aspecto terroso a toda la piel (como con fango). Afecta sobre todo a la boca con aspecto algodonoso, lanoso como si fuera un hongo.
- Tratamiento: Es muy contagiosa pero con antibióticos suele solucionarse.
ICTIOSPORIDIOSIS
- Origen: Hongo microscópico: Ichthyosporidium hoferi
- Síntomas: piel con aspecto de “papel de lija”, que también afecta a órganos internos, desequilibrios al nadar, inapetencia, deformaciones óseas, enflaquecimiento (confundible con la tuberculosis).
- Tratamiento: enfermedad muy peligrosa, el tratamiento a menudo no resulta eficaz.
PARÁSITOS (GUSANOS)
- Origen: Los trematodos: Dactylogirus, Gyrodactilus, etc.
- Síntomas: en general los peces tienen aspecto “turbio” y se rascan la piel con las rocas, etc. Algunos de los gusanos son visibles a simple vista, como hilitos pegados al cuerpo de pez, otros son minúsculos y se fijan al interior de las branquias evitando la respiración del animal.
- Tratamiento: normalmente es fácil y eficaz mediante productos específicos.
AFECCIONES VEJIGA NATATORIA:
- Origen: Cambios bruscos de temperatura, infección bacterianas y alteraciones genéticas. Causa más habitual: una alimentación incorrecta con una dieta monótona, poco nutritiva, de baja calidad, que le produce bloqueo intestinal que afecta a la función de la vejiga.
- Síntomas: el pez flota en la superficie y se desplaza a por la comida con mucha dificultad. A veces vuelve a hundirse y nadar pero a los pocos días repite el episodio de flotación.
- Tratamiento: Cuatro días de ayuno (para limpiar intestinos), añadir sal al agua y si todo va bien, comenzar una buena y variada dieta.
Tras el tratamiento de cualquier enfermedad deberemos poner carbón activo en el sistema de filtraje para que elimine los restos de medicamento del agua. Por esa misma razón, si nuestro filtro funciona normalmente con carbón, lo retiraremos del mismo durante los días que se prevea la duración del tratamiento
El acuario durante las vacaciones
En principio, un acuario estable que funcione perfectamente no tiene porqué sufrir demasiado durante unas vacaciones. Recordemos que buena parte de labores a realizar, son cada varias semanas. Evidentemente lo que no podemos hacer en ningún caso es llevarlo con nosotros, así que planifiquemos nuestra ausencia según las condiciones del agua, número y tamaño de animales y días que vayamos a faltar.
El día anterior a nuestra marcha deberíamos hacer un cambio de agua, controlar todos los parámetros importantes (hacer los tests) y vigilar bien la salud de nuestros peces. Si dejamos todo en orden, un temporizador de luz se encargará de encender y apagar en el horario establecido. La alimentación podemos hacerla utilizando un alimentador automático (que también mediante un temporizador abre su compuerta una o dos veces al día con la cantidad marcada) o empleando alimentos especiales para vacaciones (suelen ser bolas o sticks gruesos y de lenta disolución).
Si vamos a tardar en volver, habría que insistir de todos modos en la necesidad de que alguien de confianza pasara por casa una o dos veces por semana para revisar que todo esté en orden.
No hará falta que toque nada, pero sí que se asegure de que los aparatos eléctricos funcionan y de que no hay bajas en los peces (los animales muertos se descomponen y pudren el agua por lo que es importante quitarlos cuanto antes con un salabre o red especial para “pescarlos”).
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